Qué Revisar en un Coche de Segunda Mano

Hace unas semanas ayudé a un amigo a inspeccionar un SEAT León de segunda mano y descubrí que, con un poco de método y paciencia, puedes ahorrarte más de un disgusto (y de un buen pellizco en el bolsillo). Comprar un coche usado es una gran opción si buscas economía, pero ojo: sin una revisión a fondo, te pueden saltar facturas inesperadas en el taller.

1. Documentación básica antes de firmar

1.1 Papeles imprescindibles

• Permiso de circulación: Asegúrate de que matrícula, bastidor, marca y modelo coinciden al 100%. No te fíes de un «copia y pega».
• Ficha técnica: Comprueba las modificaciones homologadas. Si ves algo raro, pide aclaraciones al vendedor.
• Informe de la DGT: Es tu mejor aliado para detectar cargas, embargos o cambios de titularidad. Aunque, sin embargo, recuerda que a veces no refleja pequeñas reparaciones puntuales.
• Justificante del impuesto de circulación: Verifica que está al día; un recibo atrasado puede convertirse en tu problema.
• Contrato de compraventa: Que aparezcan todos los datos: comprador, vendedor y vehículo. Nada de acuerdos verbales.

1.2 Historial de mantenimiento

• Libro de mantenimiento sellado por el concesionario o taller oficial.
• Facturas de reparaciones importantes (cambios de correa, embrague, etc.).
• Registros de aceite y filtro: un coche con intervalos de mantenimiento claros habla de un dueño responsable.
• Documentación de cambios de neumáticos y alineaciones.
• Anota revisiones periódicas: cuanto más completo, mejor.

1.3 ITV y verificaciones

• Menos de 4 años: exento de ITV, pero conviene echar un vistazo al certificado de matriculación.
• De 4 a 10 años: inspección cada dos años. Revisa que figuren todas las pasadas sin multas ni observaciones graves.
• Más de 10 años: ITV anual. Si falta alguna, suena la alarma.

2. Inspección al detalle de la carrocería

2.1 Estado general de la pintura

• Mira a la luz del día: un día nublado engaña.
• Compara el brillo entre paneles; si varía, puede haber repintados.
• Revisa los huecos entre puertas, capó y maletero: deben ser uniformes.
• Palpa los bordes; una superficie rugosa es señal de masillas o retoques mal hechos.

2.2 Pistas de accidentes

• Tornillos con pintura distinta o marcas de herramienta: alerta máxima.
• Ausencia de pegatinas originales o logotipos torcidos.
• Soldaduras visibles que no sean de fábrica.
• Faros con opacidades diferentes: puede que uno sea nuevo y el otro tenga años.
• Cristales con códigos de fábrica desiguales.

2.3 Inspección de los bajos

• Busca óxido o corrosión avanzada: un imán te ayudará a detectar reparaciones camufladas.
• Comprueba que no hay fugas de aceite, líquido de frenos o anticongelante.
• Escudriña el estado del escape y los brazos de suspensión.
• Revisa los guardapolvos de transmisión: si están agrietados, se cuela suciedad y eso acaba en reparaciones.

3. Chequeo del habitáculo

3.1 Desgaste y kilometraje

• Volante: a partir de 60.000 km suele lucir un ligero brillo; si está impecable en un coche con 150.000 km, algo huele mal.
• Pedales: a los 80.000 km aparecen marcas. Pedales recién pintados en un coche muy rodado son señales de manipulación.
• Asiento del conductor: arrugas en los laterales a los 50.000 km. Tapizado nuevo puede ocultar alto kilometraje.
• Palanca de cambios: el pomo gasta a los 70.000 km; si está perfecto, revisa más pistas.

3.2 Elementos a probar

• Funcionamiento de elevalunas eléctricos y cierre centralizado.
• Sistema de climatización: aire acondicionado y calefacción.
• Testigos del cuadro al arrancar; ningún sensor debería quedarse encendido.
• Cinturones de seguridad: tira de cada uno para asegurarte de su tensión.
• Equipo de audio, navegación y ajustes eléctricos de asientos y espejos.
• Luces interiores y guantera: no subestimes la visibilidad en maletero y plafones.

4. Revisión mecánica

Hace poco, un conocido compró un coche impecable por fuera pero con un motor en las últimas. Con estas pautas, tú no pasarás por lo mismo.

4.1 Motor

• Con el motor frío, abre el tapón de aceite: si ves restos blanquecinos, hay mezcla de refrigerante.
• El aceite debe tener color ámbar y algo de transparencia; sangre negra anuncia descuidos.
• Arranca en frío: escucha golpes, cascabeleos o un ralentí inestable.
• Observa el humo de escape: blanco (refrigerante), negro (inyección rica), azul (quema aceite).

4.2 Transmisión

• Caja manual: cambios suaves, sin rechinidos ni golpes secos.
• Automática: pasaje de marchas sin tirones; si sientes un brinco, pide prueba extra.
• En manuales, el embrague no debe patinar ni vibrar al pisarlo a fondo.

4.3 Sistema de frenos

• Pastillas delanteras: duran 30.000–40.000 km y cuestan entre 80–150 €.
• Discos delanteros: 60.000–80.000 km, 200–400 € de recambio.
• Pastillas traseras: 60.000–80.000 km y 60–120 €.
• Discos traseros: 100.000–120.000 km, precio 150–300 €.

4.4 Suspensión

• Presiona cada esquina del coche: debe rebotar solo una vez.
• Busca manchas de aceite en los amortiguadores.
• Comprueba el desgaste irregular de neumáticos; puede revelar problemas de alineación.
• Durante la prueba en baches, escucha crujidos o ruidos metálicos.

5. Neumáticos: puntos clave

5.1 Seguridad y homologación

• Profundidad mínima legal: 1,6 mm. Para mayor agarre, cambia a 3 mm.
• Los cuatro neumáticos han de ser del mismo tipo (verano, invierno o todo tiempo).
• Confirma que están homologados para tu modelo de coche.

5.2 Fecha de fabricación (código DOT)

En el flanco del neumático verás algo como «DOT 2419»: significa semana 24 de 2019. Tras cinco años, conviene revisar su estado; a partir de diez, debes descartarlos si muestran signos de desgaste.

5.3 Desgastes anormales

• Centro muy gastado: presión excesiva; solo ajusta el inflado.
• Bordes gastados: presión baja; infla a la presión recomendada.
• Desgaste lateral interior/exterior: alineación mal hecha; 80–120 € en taller.
• Zonas irregulares: amortiguadores defectuosos; 300–600 € de coste.
• Dientes de sierra: falta de rotación periódica; muévelos cada 10.000 km.

6. Maniobra en carretera: la prueba de conducción

6.1 Antes de arrancar

• Ajusta asiento y espejos; el volante debe quedar centrado con las ruedas rectas.
• Pisa el freno y observa todos los testigos al dar contacto; ninguno debe quedarse encendido.

6.2 Durante la ruta

• Arranque en frío: inmediato y sin ruidos extraños.
• Ralentí: estable entre 700–900 rpm.
• Aceleración: progresiva, sin tirones ni vacilaciones.
• Frenada: sin vibraciones, desviaciones ni chirridos.
• Dirección: suave, sin holguras ni golpes al girar.
• Cambios de marcha: precisos y sin rascar.

6.3 Pruebas específicas

• Test de frenada: a 50 km/h, frena progresivamente en zona segura; sin desviarse.
• Dirección en recta: suelta ligeramente el volante; el coche debe seguir derecho.
• Embrague (manual): en 3ª a 30 km/h, acelera a fondo; si suben rpm sin aumentar velocidad, patina.
• Suspensión: pasa por badenes; busca rebotes excesivos.
• Ruidos: apaga radio y aire; conduce con las ventanillas abiertas y cerradas para detectar chirridos.

6.4 Comportamiento según la vía

• Ciudad: maniobrabilidad, embrague y frenos; atento a ruidos de suspensión.
• Carretera: estabilidad y cambios; vigila vibraciones aerodinámicas.
• Autopista: potencia, consumo y firmeza; un volante vibrando a alta velocidad es mala señal.
• Aparcamiento: radio de giro y visibilidad; comprueba ruidos al maniobrar.

7. Últimas comprobaciones tras la ruta

7.1 Con el motor caliente

• Busca fugas bajo el coche: aceite, líquido de frenos o anticongelante.
• La temperatura debe rondar los 90 °C; nada de sobrecalentamientos.
• Escucha el motor al ralentí: puede aparecer un golpeteo que no había al frío.
• Verifica que el ventilador del radiador se activa.
• Observa el humo: apenas debe dejar rastro.

7.2 Chequeos finales

• Si puedes, pide un escaneo OBD: revela fallos electrónicos ocultos.
• Prueba todas las llaves y mandos.
• Revisa números de bastidor en documentación, salpicadero, vano motor y pilar de la puerta.
• Asegúrate de recibir kit de emergencia y rueda de repuesto.

8. Negocia con argumentos sólidos

8.1 Calcula el valor real

• Precio en mercado para modelo, año y km similares.
• Reparaciones pendientes: desde cambio de neumáticos (400–800 €) hasta distribución.
• Próximos mantenimientos: correa, embrague, frenos.
• Comparativa con otros vehículos del mismo tipo.

8.2 Puntos para negociar descuento

• Neumáticos desgastados: pide 400–600 €; es un gasto inmediato de seguridad.
• Distribución próxima: sugiere 300–600 €; imprescindible antes de muchos km.
• Frenos al límite: 200–400 €; compromete la seguridad.
• Embrague gastado: 600–1.000 €; reparación costosa.
• Pintura reparada: 300–1.000 €; afecta al valor de reventa.
• Sin historial de mantenimiento: 10–15% del precio; riesgo de averías ocultas.

8.3 Señales para descartar la compra

• El vendedor se niega a la prueba de conducción.
• No deja ver completa la documentación.
• Se aprecian reparaciones graves sin declarar.
• Maniobras de manipulación de kilometraje.
• Presión excesiva para cerrar rápido la operación.
• Precio muy bajo sin explicación lógica.

9. Asegura la transacción

9.1 Antes de pagar

• Lleva el coche a un taller de confianza (50–150 €).
• Comprueba que no hay cargas en el Registro de Bienes Muebles.
• Verifica que el vendedor es el propietario real.
• Acuerda por escrito reparaciones pendientes.
• Elige pago seguro: transferencia bancaria evita sorpresas.

9.2 Documentación de la venta

• Contrato de compraventa firmado por duplicado.
• Fotocopias del DNI de ambas partes.
• Justificante de pago (la transferencia es tu mejor prueba).
• Entrega de toda la documentación del vehículo y llaves.
• Manual del propietario y libro de mantenimiento.

9.3 Trámites post-compra

• Cambio de titularidad: 30 días en la DGT, coste 55 €.
• Impuesto de transmisiones: 30 días ante Hacienda autonómica, entre 4–8% del valor.
• Cambio de seguro: inmediato en tu aseguradora, precio variable.
• ITV: según fecha de caducidad, alrededor de 35–45 €.

10. Recomendaciones finales y errores a evitar

10.1 Mejores prácticas

• No compres con prisas ni presiones externas.
• Compara al menos tres coches similares.
• Lleva a alguien con conocimientos mecánicos si puedes.
• Inspecciona siempre con buena luz natural.
• Fotografía cada desperfecto para apoyar tu negociación.
• Suma el coste total de propiedad, no solo el precio de compra.

10.2 Errores comunes

• Fiarse solo de la apariencia exterior.
• No realizar una prueba de conducción completa.
• Ignorar el historial de mantenimiento.
• Pagar sin verificar todos los papeles.
• No negociar basándote en desperfectos reales.
• Olvidar impuestos y seguros al calcular el presupuesto.

10.3 Recursos adicionales

• Informe de la DGT (online con certificado digital).
• Portales de valoración de vehículos de ocasión.
• Foros de propietarios del modelo que te interesa.
• Talleres especializados en pre-ITV o inspecciones pre-compra.
• Clubes de usuarios con experiencias reales.

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